Всем доброго времени суток!
Когда смотришь на работы мастеров фото-натюрморта, сперва восхищаешься: «да это же просто картина!». А затем появляются вопросы: «Как это сделано?», «Смогу ли я повторить или сделать что-то подобное?»
Часто бывает, что есть неплохой сюжет, например, на столе стоит красивая «фактурная» ваза с цветами, мы начинаем его снимать, переносим на компьютер – и на большом экране все как-то тускло и плоско и вместо вазы и зеленых веточек в глаза бросается книжный шкаф на заднем плане или вид из окна…
Часто бывает, что вроде снял, вроде получилось, вроде и красиво – но что-то не так, в общем – работа не нравится…
Если такие ощущения и вопросы возникают, это на самом деле здорово. Значит, в нас есть желание совершенствоваться, развиваться и хорошо работает интуиция. Безусловно, с собственным опытом, накопленным багажом инструментов, появляется «свой стиль». Но, пожалуй, первым шагом к нему может быть опора на какие-то уже найденные инструменты, средства и правила (их можно учесть, использовать, переделать или игнорировать
).
Сегодня я рад поделиться некоторыми из своих наработок в съемке натюрмортов. Возможно, это окажется полезным и интересным для ваших экспериментов с «мертвой природой», а может быть натолкнет на новые творческие идеи. Итак
1. Почему натюрморт?
Возможно, Вам просто нравится снимать композиции из предметов. И этой причины уже достаточно. В дополнение – натюрморт – отличный способ понять и ощутить, как работает тень и свет, прочувствовать разные фактуры объектов, отработать элементы компоновки по световым и цветовым пятнам, силовым линиям, правилу золотого сечения или правилу третей и т.п. Главное преимущество натюрморта в том, что его «герои» не движутся и очень терпеливы. Поэтому результат зависит только от Вашего терпения и усердия – как фотографа, как художника.
Тренировка на натюрморте - отличный шаг к портретной съемке, где работает другое правило – на 90% результат определяется поведением, состоянием, настроением, профессионализмом модели. И нужно не только выстроить картинку, но и успеть поймать ее со всеми деталями, пока модель находится «в образе». И уж тут все зависит от отточенности у фотографа навыков восприятия композиции, света, цвета, деталей будущего снимка
.
2. Что нам понадобится?
Что нужно чтобы снять интересный натюрморт? Прежде всего - идея. Но воплощать ее мы будем конкретными средствами. Возможно (часто бывает именно так) – с первого раза не получится. Поэтому нужно запастись терпением. Иногда творить придется по ночам – когда все близкие спят, когда темно и ничто не помешает работе со световой кистью.
Идеи
Идея - самая простая и самая сложная часть работы. Идеи приходят сами собой. Их появлением невозможно управлять. Но можно настроить себя на «волну». Наблюдайте за природой (живой и не очень), рассматривайте картины и фотоработы мастеров, читайте книги, смотрите видеокурсы и мастер-классы… Все это есть в сети, много есть на Демиарте. Очень полезно бывает анализировать снимок, стараться понять какие источники света использовались, какое реальное расстояние между предметами, как они расположены и т.п.
Оборудование
Камера
В нашем случае – не стоит думать что лишь профессиональная зеркалка сделает хорошую работу. Напротив, даже мыльницей можно сделать результат. Вот этот кадр (рис. 1) сделан с Canon PowerShot SX1 IS. Скажу больше – его в режиме «авто» сделал мой пятилетний сын. Моя роль заключалась лишь в обрезке. Он держал камеру, он выбирал ракурс и точку съемки. Очевидно, что аккуратно выставив настройки с той же камерой можно получить существенно более качественный снимок.
Рисунок 1
Однако, нужно понимать некоторые особенности работы зеркалок и мыльниц. Остановлюсь на одной. Большинство мыльниц не работают с форматом RAW. Файлы, которые выдает камера сжимаются до формата jpeg или в лучшем случае – tiff. Поскольку это сжатые файлы, часть информации в них удаляется камерой по известному ей одной алгоритму, а значит мы теряем часть возможностей постобработки. К примеру, на рисунке выше блик на графине кажется абсолютно белым – он пересвечен. Но даже из такой картинки, если кадр снят в RAW можно вытянуть остатки текстуры. С jpeg это уже практически не возможно. К постобработке файлов мы еще вернемся.
Однако, некоторая потеря качества при съемке мыльницей - совсем не беда, если основной целью является скомпоновать «вкусный» кадр, а не печатать постер или обложку журнала. Пересвеченные, утратившие фактуру, места можно затем подправить в редакторе.
А вот бленда на объектив – это весьма желательный аксессуар. Он позволяет избежать паразитных бликов в кадре. Снимок (рис. 1) делался без бленды. На правой части спинки стула можно заметить блик круглой формы. Ретушь таких бликов иногда весьма проблематична. Сейчас все чаще бленды появляются и на продвинутых мыльницах. На зеркалках же они либо идут в ките с объективом, либо их можно недорого купить отдельно.
В своей работе я часто использую бывалый Canon EOS 400D с линзой EFS 17-55 IS USM (на мой взгляд лучшим стандартным зумом для «кропнутых» Кэнонов). Камере уже много лет, на рынке уже давно появились модели сильно обогнавшие ее и по скорости и по разрешению матрицы, но мне по прежнему удается делать работы, которые радуют заказчиков
Пульт управления камерой
Не обязательный, но крайне желательный аксессуар (может быть проводным или беспроводным – тип и возможность использования зависит от модели камеры). Он позволяет избежать шевеления камеры в момент спуска затвора. Позволяет Вам находиться рядом с композицией, а не с камерой. Это необходимо, например, при работе со световой кистью или если у Вас нет ни «журавля» ни ассистента, а нужно держать отражатель.
Штатив
Он необходим даже при съемке с импульсным светом. Иногда для прорисовки всех деталей будет необходимо объединить 2-3 кадра, сделанные с разной освещенностью. В случае постоянного света – штатив позволяет работать с брекетингом (серийная съемка нескольких кадров с разной экспозицией) и длинной выдержкой. И в первом и во втором случае для упрощения постобработки необходимо обеспечить полную идентичность расположения элементов в кадре. При съемке «с рук», особенно на длинных выдержках этого достичь невозможно.
Без штатива не обойтись и при съемке со «световой кистью», когда выдержка может составлять от нескольких до нескольких десятков секунд, а фотографу нужны свободные руки для манипуляций с фонариком.
На рынке штативов продается много. Ценовой диапазон крайне широк – от нескольких долларов до нескольких тысяч. Для простых задач и легкой камеры вполне достаточно маленького трипода, который помещается в маленькую сумочку или карман. Это – незаменимая вещь в путешествиях . Часто бывало – есть красивый пейзаж, вечер, мыльница, а зафиксировать не на чем. Но это уже другая история…
Свет
Это главное. Это создает рисунок. При этом свет может быть практически любым.
Рисунок 2
Этот снимок (рис. 2) сделан со светом из окна. Букет просто стоял на подоконнике и мне показалось, что это может быть кадр. Было солнце сквозь легкие облака и оно давало достаточно (но не слишком) резкие тени.
Рисунок 3
Световой рисунок здесь (рис 3.) – создан с исключительно световой кистью, в качестве которой я использую фонарь с галогеновой лампой и накрученным тубусом из свёрнутого листа плотной бумаги. Такой тубус позволяет отсечь бледно светящееся (но достаточно сильно мешающее при построении света) поле вокруг основного светового пятна. При выборе фонарика не гонитесь за ценой (дороже – не всегда лучше) – смотрите на то, какой четкости и размера световой пучок обеспечивает его отражатель. В данном случае – чем четче – тем легче вам будет «рисовать».
Рисунок 4
Эта работа (рис 4.) сделана с использованием импульсного света. Студийная вспышка Falcon на 300 Ватт с тубусом. В качестве дополнительного источника света для прорисовки затененных участков был использован белый отражатель. Им может быть, например, лист белой бумаги, кусок белого пенопласта и т.п.
В качестве источника света можно использовать настольную лампу, свечу, зеркало – фактически любые светящиеся и отражающие предметы и их комбинации. Главное – понимать цель выстраивания схемы света и ее работоспособность. Не всегда то, что мы видим на объекте аналогично проявится в кадре.
Например, если мы снимаем со вспышкой даже 150В, при выдержке 1/200, нет смысла подсвечивать тени фонариком (хотя при работе пилотного света это может выглядеть обещающе), лучше вместо этого расположить в нужном месте белый лист бумаги, чтобы он давал мягкое отражение света в затененную область.
Свет и блики от свечи при съемке с импульсным светом будут едва заметны. Но съемка со свечей в качестве постоянного источника света будет затруднена – свеча, попадающая в кадр, гораздо ярче окружающих предметов и если нужно поймать фактуру пламени – то придется снимать с короткой выдержкой и все детали композиции уйдут в «недосвет». При попытке их высветлить – свеча окажется пересвеченной. Возможны, например, такие выходы из ситуации:
- при использовании вспышки(вспышек) – моделируем (направляем) свет таким образом, чтобы он был максимально похож на блики, тени, которые дает свеча;
- при использовании постоянного света или световой кисти – имеет смысл с короткой выдержкой снять пламя свечи, а затем наложить его на кадр, где снята вся композиция и пламя свечи «пересвечено». В работе на рис 5. пламя свечи наложено на кадр, на котором (при потушенной свече) с помощью световой кисти были созданы блики, напоминающие блики от настоящего пламени свечи.
Рисунок 5
Для того, чтобы увести задний план в тень, на пути потока света можно поставить какую-либо преграду (рис. 6, вид сверху). Это может быть все, что подойдет по размеру, форме, прозрачности и что можно зафиксировать достаточно надежно, чтобы во время съемки всё не обрушилось: лист картона, книга, коробка, отражатель (матовый или непрозрачный) и т.п.
Рисунок 6
Интересный эффект можно получить, если перед источником света разместить «нестандартный фильтр».
Рисунок 7
Здесь (рис. 7) для получения теневого рисунка на переднем плане я поставил перед вспышкой прозрачный стеклянный стакан. Он несколько снизил интенсивность освещения и добавил интересные линии – фактура стола стала «менее скучной».
Отдельно о том, какие схемы освещения натюрмортов я использую речь пойдет позднее.
Свет может быть жестким и мягким. Жесткий - дает резкие тени с четкими краями. Боковой жесткий свет резко выделяет фактуру предметов. Например, если пустить его по самой поверхности шершавой доски – можно очень интересно проявить ее фактуру (рис. 8).
Рисунок 8
Мягкий свет создает размытые тени, делает снимок более спокойным, добавляет нежности.
Пример экстремально жесткого света – это точечный источник – солнце в ясную погоду. Пример экстремально мягкого света – солнце облаками в сильно пасмурный день. В такую погоду предметы почти не отбрасывают тени. Солнце в дымке или с небольшими облаками будет давать заметные, но менее резкие тени.
В студии жесткий свет – это настольная лампа. Если перед ней на небольшом расстоянии (сантиметров 10) натянуть простынь, то свет получится мягким. Мягкость теней можно регулировать расстоянием простыни от лампы - чем ближе к лампе, тем жестче свет и наоборот. При этом стоит учесть, что при использовании фильтра интенсивность освещения композиции упадет, снимок может получить мягкие тени, но оказаться слишком темным для печати. Значит нужно больше открыть диафрагму, поднять ISO (по сути – увеличить чувствительность матрицы к свету) или увеличить выдержку. Каждый из этих способов (или их комбинация) позволяет получить нужную степень освещенности кадра, но дает свои побочные эффекты:
- увеличенная выдержка повышает вероятность сдвига объекта (например, висящая страница открытой книги или цветок на тонком стебле могут колебаться от движения воздуха), а значит, четкость их контуров на снимке будет меньше. Это можно использовать для достижения уместного «эффекта движения». Но часто такая «шевеленка», если она оказалась случайной может испортить хороший кадр.
- открытая диафрагма уменьшает ГРИП (глубину резко изображаемого пространства), иными словами – фон или задний план может оказаться размытым, если фокусироваться на переднем плане; или - наоборот – получаем резкий задний план, теряя передний. Иногда – это цель, иногда – нежелательный эффект.
- поднятие чувствительности приводит к усилению «шума» - снега из разноцветных точек, уменьшающего качество изображения. «Шумодавы» камер и фоторедакторов убирают эти цветные точки, но снижают общую четкость картинки.
Продолжение следует…
В следующих постах я планирую поделиться своим опытом в подборе и расстановке предметов натюрморта, выборе цветовой гаммы, фона для постановки, рассказать о схемах освещения, которые я применяю, дать несколько примеров постобработки. При подготовке следующих постов буду рад учесть ваши замечания и ответить на вопросы. Задавайте.
Когда смотришь на работы мастеров фото-натюрморта, сперва восхищаешься: «да это же просто картина!». А затем появляются вопросы: «Как это сделано?», «Смогу ли я повторить или сделать что-то подобное?»
Часто бывает, что есть неплохой сюжет, например, на столе стоит красивая «фактурная» ваза с цветами, мы начинаем его снимать, переносим на компьютер – и на большом экране все как-то тускло и плоско и вместо вазы и зеленых веточек в глаза бросается книжный шкаф на заднем плане или вид из окна…
Часто бывает, что вроде снял, вроде получилось, вроде и красиво – но что-то не так, в общем – работа не нравится…
Если такие ощущения и вопросы возникают, это на самом деле здорово. Значит, в нас есть желание совершенствоваться, развиваться и хорошо работает интуиция. Безусловно, с собственным опытом, накопленным багажом инструментов, появляется «свой стиль». Но, пожалуй, первым шагом к нему может быть опора на какие-то уже найденные инструменты, средства и правила (их можно учесть, использовать, переделать или игнорировать
).Сегодня я рад поделиться некоторыми из своих наработок в съемке натюрмортов. Возможно, это окажется полезным и интересным для ваших экспериментов с «мертвой природой», а может быть натолкнет на новые творческие идеи. Итак
1. Почему натюрморт?
Возможно, Вам просто нравится снимать композиции из предметов. И этой причины уже достаточно. В дополнение – натюрморт – отличный способ понять и ощутить, как работает тень и свет, прочувствовать разные фактуры объектов, отработать элементы компоновки по световым и цветовым пятнам, силовым линиям, правилу золотого сечения или правилу третей и т.п. Главное преимущество натюрморта в том, что его «герои» не движутся и очень терпеливы. Поэтому результат зависит только от Вашего терпения и усердия – как фотографа, как художника.
Тренировка на натюрморте - отличный шаг к портретной съемке, где работает другое правило – на 90% результат определяется поведением, состоянием, настроением, профессионализмом модели. И нужно не только выстроить картинку, но и успеть поймать ее со всеми деталями, пока модель находится «в образе». И уж тут все зависит от отточенности у фотографа навыков восприятия композиции, света, цвета, деталей будущего снимка
.2. Что нам понадобится?
Что нужно чтобы снять интересный натюрморт? Прежде всего - идея. Но воплощать ее мы будем конкретными средствами. Возможно (часто бывает именно так) – с первого раза не получится. Поэтому нужно запастись терпением. Иногда творить придется по ночам – когда все близкие спят, когда темно и ничто не помешает работе со световой кистью.
Идеи
Идея - самая простая и самая сложная часть работы. Идеи приходят сами собой. Их появлением невозможно управлять. Но можно настроить себя на «волну». Наблюдайте за природой (живой и не очень), рассматривайте картины и фотоработы мастеров, читайте книги, смотрите видеокурсы и мастер-классы… Все это есть в сети, много есть на Демиарте. Очень полезно бывает анализировать снимок, стараться понять какие источники света использовались, какое реальное расстояние между предметами, как они расположены и т.п.
Оборудование
Камера
В нашем случае – не стоит думать что лишь профессиональная зеркалка сделает хорошую работу. Напротив, даже мыльницей можно сделать результат. Вот этот кадр (рис. 1) сделан с Canon PowerShot SX1 IS. Скажу больше – его в режиме «авто» сделал мой пятилетний сын. Моя роль заключалась лишь в обрезке. Он держал камеру, он выбирал ракурс и точку съемки. Очевидно, что аккуратно выставив настройки с той же камерой можно получить существенно более качественный снимок.
Однако, нужно понимать некоторые особенности работы зеркалок и мыльниц. Остановлюсь на одной. Большинство мыльниц не работают с форматом RAW. Файлы, которые выдает камера сжимаются до формата jpeg или в лучшем случае – tiff. Поскольку это сжатые файлы, часть информации в них удаляется камерой по известному ей одной алгоритму, а значит мы теряем часть возможностей постобработки. К примеру, на рисунке выше блик на графине кажется абсолютно белым – он пересвечен. Но даже из такой картинки, если кадр снят в RAW можно вытянуть остатки текстуры. С jpeg это уже практически не возможно. К постобработке файлов мы еще вернемся.
Однако, некоторая потеря качества при съемке мыльницей - совсем не беда, если основной целью является скомпоновать «вкусный» кадр, а не печатать постер или обложку журнала. Пересвеченные, утратившие фактуру, места можно затем подправить в редакторе.
А вот бленда на объектив – это весьма желательный аксессуар. Он позволяет избежать паразитных бликов в кадре. Снимок (рис. 1) делался без бленды. На правой части спинки стула можно заметить блик круглой формы. Ретушь таких бликов иногда весьма проблематична. Сейчас все чаще бленды появляются и на продвинутых мыльницах. На зеркалках же они либо идут в ките с объективом, либо их можно недорого купить отдельно.
В своей работе я часто использую бывалый Canon EOS 400D с линзой EFS 17-55 IS USM (на мой взгляд лучшим стандартным зумом для «кропнутых» Кэнонов). Камере уже много лет, на рынке уже давно появились модели сильно обогнавшие ее и по скорости и по разрешению матрицы, но мне по прежнему удается делать работы, которые радуют заказчиков
Пульт управления камерой
Не обязательный, но крайне желательный аксессуар (может быть проводным или беспроводным – тип и возможность использования зависит от модели камеры). Он позволяет избежать шевеления камеры в момент спуска затвора. Позволяет Вам находиться рядом с композицией, а не с камерой. Это необходимо, например, при работе со световой кистью или если у Вас нет ни «журавля» ни ассистента, а нужно держать отражатель.
Штатив
Он необходим даже при съемке с импульсным светом. Иногда для прорисовки всех деталей будет необходимо объединить 2-3 кадра, сделанные с разной освещенностью. В случае постоянного света – штатив позволяет работать с брекетингом (серийная съемка нескольких кадров с разной экспозицией) и длинной выдержкой. И в первом и во втором случае для упрощения постобработки необходимо обеспечить полную идентичность расположения элементов в кадре. При съемке «с рук», особенно на длинных выдержках этого достичь невозможно.
Без штатива не обойтись и при съемке со «световой кистью», когда выдержка может составлять от нескольких до нескольких десятков секунд, а фотографу нужны свободные руки для манипуляций с фонариком.
На рынке штативов продается много. Ценовой диапазон крайне широк – от нескольких долларов до нескольких тысяч. Для простых задач и легкой камеры вполне достаточно маленького трипода, который помещается в маленькую сумочку или карман. Это – незаменимая вещь в путешествиях
. Часто бывало – есть красивый пейзаж, вечер, мыльница, а зафиксировать не на чем. Но это уже другая история…Свет
Это главное. Это создает рисунок. При этом свет может быть практически любым.
Рисунок 2
Этот снимок (рис. 2) сделан со светом из окна. Букет просто стоял на подоконнике и мне показалось, что это может быть кадр. Было солнце сквозь легкие облака и оно давало достаточно (но не слишком) резкие тени.
Рисунок 3
Световой рисунок здесь (рис 3.) – создан с исключительно световой кистью, в качестве которой я использую фонарь с галогеновой лампой и накрученным тубусом из свёрнутого листа плотной бумаги. Такой тубус позволяет отсечь бледно светящееся (но достаточно сильно мешающее при построении света) поле вокруг основного светового пятна. При выборе фонарика не гонитесь за ценой (дороже – не всегда лучше) – смотрите на то, какой четкости и размера световой пучок обеспечивает его отражатель. В данном случае – чем четче – тем легче вам будет «рисовать».
Рисунок 4
Эта работа (рис 4.) сделана с использованием импульсного света. Студийная вспышка Falcon на 300 Ватт с тубусом. В качестве дополнительного источника света для прорисовки затененных участков был использован белый отражатель. Им может быть, например, лист белой бумаги, кусок белого пенопласта и т.п.
В качестве источника света можно использовать настольную лампу, свечу, зеркало – фактически любые светящиеся и отражающие предметы и их комбинации. Главное – понимать цель выстраивания схемы света и ее работоспособность. Не всегда то, что мы видим на объекте аналогично проявится в кадре.
Например, если мы снимаем со вспышкой даже 150В, при выдержке 1/200, нет смысла подсвечивать тени фонариком (хотя при работе пилотного света это может выглядеть обещающе), лучше вместо этого расположить в нужном месте белый лист бумаги, чтобы он давал мягкое отражение света в затененную область.
Свет и блики от свечи при съемке с импульсным светом будут едва заметны. Но съемка со свечей в качестве постоянного источника света будет затруднена – свеча, попадающая в кадр, гораздо ярче окружающих предметов и если нужно поймать фактуру пламени – то придется снимать с короткой выдержкой и все детали композиции уйдут в «недосвет». При попытке их высветлить – свеча окажется пересвеченной. Возможны, например, такие выходы из ситуации:
- при использовании вспышки(вспышек) – моделируем (направляем) свет таким образом, чтобы он был максимально похож на блики, тени, которые дает свеча;
- при использовании постоянного света или световой кисти – имеет смысл с короткой выдержкой снять пламя свечи, а затем наложить его на кадр, где снята вся композиция и пламя свечи «пересвечено». В работе на рис 5. пламя свечи наложено на кадр, на котором (при потушенной свече) с помощью световой кисти были созданы блики, напоминающие блики от настоящего пламени свечи.
Рисунок 5
Для того, чтобы увести задний план в тень, на пути потока света можно поставить какую-либо преграду (рис. 6, вид сверху). Это может быть все, что подойдет по размеру, форме, прозрачности и что можно зафиксировать достаточно надежно, чтобы во время съемки всё не обрушилось: лист картона, книга, коробка, отражатель (матовый или непрозрачный) и т.п.
Рисунок 6
Интересный эффект можно получить, если перед источником света разместить «нестандартный фильтр».
Рисунок 7
Здесь (рис. 7) для получения теневого рисунка на переднем плане я поставил перед вспышкой прозрачный стеклянный стакан. Он несколько снизил интенсивность освещения и добавил интересные линии – фактура стола стала «менее скучной».
Отдельно о том, какие схемы освещения натюрмортов я использую речь пойдет позднее.
Свет может быть жестким и мягким. Жесткий - дает резкие тени с четкими краями. Боковой жесткий свет резко выделяет фактуру предметов. Например, если пустить его по самой поверхности шершавой доски – можно очень интересно проявить ее фактуру (рис. 8).
Рисунок 8
Мягкий свет создает размытые тени, делает снимок более спокойным, добавляет нежности.
Пример экстремально жесткого света – это точечный источник – солнце в ясную погоду. Пример экстремально мягкого света – солнце облаками в сильно пасмурный день. В такую погоду предметы почти не отбрасывают тени. Солнце в дымке или с небольшими облаками будет давать заметные, но менее резкие тени.
В студии жесткий свет – это настольная лампа. Если перед ней на небольшом расстоянии (сантиметров 10) натянуть простынь, то свет получится мягким. Мягкость теней можно регулировать расстоянием простыни от лампы - чем ближе к лампе, тем жестче свет и наоборот. При этом стоит учесть, что при использовании фильтра интенсивность освещения композиции упадет, снимок может получить мягкие тени, но оказаться слишком темным для печати. Значит нужно больше открыть диафрагму, поднять ISO (по сути – увеличить чувствительность матрицы к свету) или увеличить выдержку. Каждый из этих способов (или их комбинация) позволяет получить нужную степень освещенности кадра, но дает свои побочные эффекты:
- увеличенная выдержка повышает вероятность сдвига объекта (например, висящая страница открытой книги или цветок на тонком стебле могут колебаться от движения воздуха), а значит, четкость их контуров на снимке будет меньше. Это можно использовать для достижения уместного «эффекта движения». Но часто такая «шевеленка», если она оказалась случайной может испортить хороший кадр.
- открытая диафрагма уменьшает ГРИП (глубину резко изображаемого пространства), иными словами – фон или задний план может оказаться размытым, если фокусироваться на переднем плане; или - наоборот – получаем резкий задний план, теряя передний. Иногда – это цель, иногда – нежелательный эффект.
- поднятие чувствительности приводит к усилению «шума» - снега из разноцветных точек, уменьшающего качество изображения. «Шумодавы» камер и фоторедакторов убирают эти цветные точки, но снижают общую четкость картинки.
Продолжение следует…
В следующих постах я планирую поделиться своим опытом в подборе и расстановке предметов натюрморта, выборе цветовой гаммы, фона для постановки, рассказать о схемах освещения, которые я применяю, дать несколько примеров постобработки. При подготовке следующих постов буду рад учесть ваши замечания и ответить на вопросы. Задавайте.
Отредактировано: Phardstar — 10 Августа 2013, 22:48
